Inhalt dieser Seite

• Ablauf einer Bildbearbeitung

• Ausschnitt festlegen

• Sinnvolle Bildgröße

• Dateiformat zum Abspeichern

• Entzerren von "stürzenden" Linien

• SW-Bilder

• Musterbeispiel

• Bilder nochmals überarbeiten

• Bildbearbeitungs-Programme

• Musterbilder

Wichtig.

Vor der Bearbeitung der Bilder, müssen wir zunächst ganz sicher sein, dass unser Monitor optimal eingestellt ist. Sonst sind unsere Bilder vielleicht auf einem "richtigen" Monitor alle zu dunkel.
Dazu rufen wir das Testbild auf und justieren unseren Monitor, bis alle Felder des Graukeils zu erkennen sind.
 

Vor der Bild-Optimierung sollten wir alle betreffenden Bilder in einen "Vorführbilder-Ordner" kopieren. Dadurch bleiben uns die Originale unverändert erhalten. Mehr zu diesem Thema in "Datei-Struktur".

Nun rufen wir von dort mit unserem Bildbearbeitungs-Programm das erste dieser Bilder auf.

1. Evtl. Bild drehen, bis es waagerecht ist

Wenn der Fotograf die Kamera etwas schief gehalten hat, dann muss das Bild zunächst entsprechend gedreht werden

2. Bild-Ausschnitt festlegen

Aus guten Gründen fotografiere ich fast nur im Querformat. Dabei halte ich mich nicht lange mit der Wahl des optimalen Bildausschnitts auf. Der kann ja später in aller Ruhe am Bildschirm gewählt werden. Die "Dia-Zeiten", als man vor der Aufnahme zeitaufwendig nach dem optimalen Ausschnitt gesucht hat, sind seit der Digitalfotografie vorbei!  Um bei der Festlegung des Ausschnitts möglichst große Freiheit zu haben, wähle ich lieber etwas mehr Weitwinkel als Tele. Deshalb ist es für mich auch nicht so wichtig, ob sich das Zoomobjektiv sehr feinfühlig verstellen lässt oder nicht.

Bei mir hat sich folgende Vorgehensweise bewährt:

Alle Bilder, bei denen das Seitenverhältnis 16:9 möglich ist, werden auf dieses HD-TV-Format beschnitten, damit sie die großen LCD-Fernseh-Bildschirme voll ausfüllen.
Dabei darf an den Seiten durchaus "zu viel" (aber nichts "Störendes") gezeigt werden.
Diese Methode hat den Vorteil, dass die dargestellten Personen auf jedem Breitbildschirm (WXGA) größer dargestellt werden, besonders natürlich auf einem 16:9 Bildschirm (→Beispielbild). Auf einem 4:3 Monitor ändert sich die Größe dadurch nicht ... nur gibt es oben und unten breite schwarze Streifen.
Bei diesen Bildern empfiehlt es sich aber, ein bearbeitetes 3:2 Bild zusätzlich für Papierbilder im Ordner "Originale" abzulegen, da 16:9 Bilder eigentlich nur für die Vorführung am Bildschirm optimal sind.

Bei allen anderen Bildern gebe ich kein bestimmtes Seitenverhältnis vor. Mit der Vorgabe "normal" wähle ich einen sinnvollen Bildausschnitt, der aber möglichst breitformatig ist, um Breitformat-Bildschirme gut auszunutzen.

Aber grundsätzlich gilt :
Ein Foto sollte so beschnitten werden, dass eine optimale Bildwirkung erreicht wird. Schwarze Balken an den Seiten bzw. oben und unten sind weniger störend als vom Motiv ablenkende Bildbereiche.

Bei Papierbildern werden dann bei einer guten(!) Kopieranstalt entsprechend unterschiedlich "lange" Bilder erstellt: Ggf. auch quadratische. →Mehr Details

Hochformat-Bilder sollten möglichst stark oben und unten beschnitten werden, da PC- / TV-Bildschirme und Beamer nun mal Querformat haben. Besser ist es allerdings, Hochformat-Bilder ganz zu vermeiden. →Hinweis

  →   Nach Wahl des Ausschnitts das Bild ausschneiden mit "freistellen".

3. Größe reduzieren

Vor den weiteren Schritten sollte man zunächst die Bildgröße nach den weiter unten beschriebenen Regeln reduzieren.
Natürlich könnte man das auch zum Schluss der Bildbearbeitung machen, aber so gehen die folgenden Schritte schneller, da die Datei kleiner ist.

4. Farbe usw. optimieren

Die nun folgende Schritte zur Optimieren der Bilder lernt  man am besten durch "Versuch und Irrtum" kennen. Es gibt ja Gott sei Dank die "zurück"-Taste.

Für den Anfang empfehle ich folgende Schritte:

• "Tonwertkorrektur" aufrufen und (falls das Diagramm links oder rechts freie Bereiche hat) die linken und rechten Dreiecke langsam an das Diagramm heranführen. Evtl. dann noch das mittlere Dreieck etwas verschieben.
  Das beseitigt "Grauschleier", in diesem Fall verursacht durch eine (andererseits sehr nützliche) Glasscheibe.
  
  Schneller geht das zwar mit "Auto-Kontrast", aber das kann dazu führen, dass z.B. ein Nebel-Motiv "knackig" aufgepeppt wird, da dunkelgrau zu schwarz und hellgrau zu weiß geändert wird.

• Bei Farbstichen (z.B. Schnee ist bläulich) kann "Auto-Farbe" helfen.
  
• Bild-Helligkeit bei insgesamt  unterbelichteten Bilder mit "Gradationskurven" optimieren.
  Dazu die Gerade unten links anfassen und geringfügig nach oben "verbiegen". Dadurch bleibt Schwarz schwarz, Weiß weiß, aber die Grauwerte werden aufgehellt. ("Gamma-Korrektur")
  
  Bei zu kontrastreichen Bilder (z.B. Gegenlicht) würde der Gammawert aber alles aufhellen und im nebenstehenden Beispiel würden die Wolken so hell, dass sie kaum noch zu sehen sind.
  Hier bewirkt "Bild > Anpassen > Tiefen/Lichter" wahre Wunder. Für "Tiefen" den Defaultwert soweit zurücknehmen, bis die Helligkeit stimmt. Dann werden praktisch nur die dunklen Bereiche aufgehellt.
  Das setzt allerdings eine gute Kamera voraus, sonst werden die Schattenpartien zwar aufgehellt, sind aber völlig verrauscht.
  → Bildbeispiel der F31 (selbst scheinbar pechschwarze Bereiche können noch aufgehellt werden).
   
• "Kontrast" evtl. etwas(!) erhöhen.
• Mit "Farbbalance" herumexperimentieren
• Als vorletzten Schritt: mit "Farbton/Sättigung" die Farb-Intensität evt. etwas reduzieren. Das ist häufig dann nötig, wenn vorher der "Kontrast" stark erhöht wurde.

5. Schärfen

Abschließend mit "Filter/Scharfzeichnungsfilter/unscharf maskieren" die Schärfe verbessern. Radius zwischen 0,2 und 0,8 ausprobieren (Stärke = 50%; Schwellenwert = 0).
Das "Schärfen" (unscharf maskieren) sollte der letzte Schritt vor dem Speichern sein.

6. Bild speichern unter ...

Abschließend speichert man die bearbeitete Bild-Datei unter dem vorher festgelegten Namen und überschreibt damit die Kopie des Originals.

Nun kann das nächste Bild aufgerufen und bearbeitet werden.
Alle bearbeitet Bilder sollten, bevor man sie im  Bearbeitungs-Programm löscht, mit dem Bildbetrachtungs-Programm angesehen werden. Ggf. muss noch eine leichte  Korrektur erfolgen (z.B. Farb-Anpassung an andere Bilder) und dafür sind die Bilder dann noch erreichbar.

Diese Frage stellt sich aber eigentlich nur dann, wenn man die Bilder gerade bearbeitet hat und nun wieder abspeichern will. Viele handeln dann nach dem Motto "Viel hilft Viel". Aber ist das richtig?

Antwort:
Das Bildformat hängt davon ab, ob man sie "nur" bei einer Diashow zeigen will oder später evtl. in die Bilder "hineinzoomen" können möchte. Das war bisher nur bei bestimmten Bildprogrammen möglich, aber bei Tablet-PCs ist das völlig problemlos ... und verlockend.

1. Detailreiche Bilder

Sicherlich wird niemand in ein stimmungsvolles Bild von einem Sonnenuntergang oder ein Portrait hineinzoomen wollen, um weitere Details zu entdecken.
Aber es gibt andererseits auch detailreiche Bilder, bei denen man gerne interessante Details vergrößert betrachten möchte. Typisches Beispiel: Gruppenaufnahme mit vielen Personen (Bild). Solche Bilder reduziere ich deshalb nach der Bearbeitung "nur" um ca. 20% der jeweiligen Bildhöhe, Dabei gehen garantiert keine Details verloren. →Begründung sh. weiter unten

2. Bilder für Diashow

Für Bilder, die "nur" bei einer Diashow formatfüllend gezeigt werden sollen, genügt (nach der Bearbeitung) eine einheitliche Bildhöhe von 1200 Pixel.

Begründung:
Selbst große 16:10 Bildschirme mit 1920 x 1200 Pixel können nicht mehr als 1200 Pixel pro Bildhöhe zeigen. Die Voll-HD-TV-Bildschirme und -Beamer haben sogar nur 1080 Pixel Bildhöhe. Perfekte "10er" Fotopapier-Bilder (10 cm Rolle → 10 x 13, 10 x 15 ...) sind ebenfalls möglich. Die "300 ppi Forderung" wird nicht nur erfüllt, sondern ist für solche Bilder sogar sehr zweckmäßig →Begründung.
Wer glaubt, dass ihm dabei zu viele Details verloren gehen, dem empfehle ich ein Experiment: Ein gutes Foto z.B. einer 12MP-Kamera auf 1600 x 1200 reduzieren und es dann, zusammen mit dem Original zu Rossmann schicken. Wetten, dass sich beide 10 x 13 Bilder nicht unterscheiden?

Inzwischen gibt es zwar (extrem teure) 30" PC-Bildschirme für Grafiker mit 2560 x 1600 Pixel maximaler Auflösung (Seitenverhältnis: 16:10). Eine derart hohe Auflösung ist evtl. für die Bild-Bearbeitung, nicht aber für die Bild-Betrachtung sinnvoll.
Ein extrem scharfes 4:3 Testbild habe ich mal auf meine "Standardhöhe" 1200 Pixel Bildhöhe heruntergerechnet und mir dann auf diesem Monitor (mit IrfanView "formatfüllend" vergrößert) angesehen. Ergebnis: Selbst aus "Lese-Entfernung" (so dicht würde man normalerweise für eine "Bildershow" nicht an den großen Bildschirm herangehen) ist praktisch kein Unterschied zum Originalbild zu sehen.
Und selbst auf 4K-TV-Bildschirmen (Bildhöhe 2160 Pixel) wird man keinen Unterschied sehen, da man sie ja aus entsprechend größerem Abstand betrachtet..
Deshalb empfehle ich weiterhin die 1200er Einheitshöhe, aber nur für "Querformat-Vorführbilder", in die nicht hineingezoomt werden soll.

Durch eine Reduzierung wird übrigens nicht nur Speicherplatz gespart, sonder bei der Bildershow geht der Bildaufbau deutlich schneller. Außerdem habe ich ja die Originale nicht gelöscht. Für evtl. spätere Riesenposter stehen sie immer noch zur Verfügung.

Abgesehen von Kameras mit Foveon X3- oder X-Trans-Sensoren haben selbst die Bilder der besten Kameras nur max. 80% "echte" Pixel. Außerdem können selbst gute Kameras mit einem 1/2,3" Sensor in Bildmitte nicht mehr als 2200 Zeilen/Bildhöhe liefern, auch wenn ein 16MP Sensor verwendet würde; Egal wie gut deren Optik auch sein mag (→Beweis). Selbst wenn die volle Bildhöhe eines  4:3 Bildes verwendet wird, sind deshalb mehr als 2200 Pixel sinnlos. Wird aber ein Ausschnitt im Seitenverhältnis 16:9 herausgeschnitten, dann verbleiben nur noch max. 1650 tatsächliche Pixel/Bildhöhe und eine Reduzierung auf diesen Wert würde deshalb selbst bei den detailreichsten Bildern keine Detail-Verluste bedeuten. Wird für den 16:9 Ausschnitt nicht die volle Bildbreite genutzt, so reduziert sich die max. mögliche Auflösung weiter. Dann sind selbst bei den Kameras mit 1/1,7" Sensor mehr als 1600 Pixel/Bildhöhe sinnlos. Außerdem wirken diese (kleineren) Bilder bei 1:1 Betrachtung schärfer!

Anders sieht es natürlich bei Kameras mit großen Sensoren aus. Die können (je nach Güter des Objektivs) mit z.B. 16MP mehr Details erfassen als eine 16MP Kamera mit 1/2,3" Sensor. Aber auch bei solchen Fotos wird man hier keine Details verlieren, wenn man die jeweilige Bildhöhe um ca. 20% reduziert.

Das rechte Bild wurde übrigens mit dem kostenlosen Programm Shift N (www.shiftn.de) vollautomatisch erstellt, wie auch das folgende Beispiel:
 

Besitzer von Kameras mit 24mm Brennweite haben bei einem solchen Motiv allerdings die Möglichkeit, die Verzerrung schon bei der Aufnahme zu reduzieren, indem sie die Kamera weniger stark anwinkeln und bei der Bildbearbeitung nur die obere Bildhälfte ausschneiden.  →Beispiel vom gleichen Motiv. Das hat sogar den Vorteil, dass nicht - wie in den obigen Bildern - auf beiden Seiten etwas abgeschnitten wird.

Andererseits .... bei einem Schienenstrang wird das Zusammenlaufen in der Ferne als normal angesehen. Wieso wird dieser Effekt bei Gebäuden als "Verzerrung" angesehen?

Farbsäume

Wen Farbsäume stören, der kann sie nachträglich entfernen. Detailliert wird das auf der Seite "Farbsäume" beschrieben.

SW-Bilder

Die von manchen Kameras angebotene Möglichkeit "Sepia-Bilder" zu erstellen, kann nachträglich bei jedem Bild erreicht werden und ist mit jedem Bearbeitungsprogramm möglich. Z.B. bei Photoshop einfach "Bild > anpassen > Sättigung verringern" anwählen und dann "Bild > Anpassen > Fotofilter > Sepia". Schöner ist m.E. aber "Dunkelgelb".
Anschließend ist evtl. eine leichte Anpassung der Gradationskurve und des Kontrastes sinnvoll.